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Sunday, October 26, 2014

Chevrolet Captiva Sport 2.4L AT - Parte 2: Conducción, equipamiento y consumo


Pongo la llave en el contacto, abro el switch y una cantidad de testigos alumbran el tablero, un recordatorio en la pantalla central me indica que el primer cambio de aceite se acerca, enciendo el 2.4 litros con inyección directa y pongo la caja en D, el freno "de mano" ahora podría llamarse "de dedo", pues se activa con un pequeño interruptor ubicado detrás de la palanca de cambios, este interruptor acciona mediante un motor eléctrico a un tambor de freno que está ubicado dentro del disco de freno trasero, es decir atrás tiene disco y campana como los Optra/Nubira.


Saco la Captiva del estacionamiento, hay buena visibilidad y debido a las dimensiones compactas de su carrocería es una tarea sencilla (mide 4,57 metros de longitud, ligeramente menos que un Mazda3 Sedán), aunque el diámetro de giro de 12,3 metros no es uno de sus fuertes si lo comparamos con el de un automóvil, PERO comparado con el de otros SUV es similar. Lo primero que noto es el tacto de la dirección, esperaba encontrarme con una dirección sobre asistida y aislada pero me asombro gratamente al sentir que tiene un tacto duro, aquí se notan los genes Opel.




Caballo grande... ande o no ande...
En Colombia estamos acostumbrados a los carros pequeños, acá un Mazda6 o una Ford Explorer son considerados carros "grandes", en ese orden de ideas muchos compran un SUV compacto (por no decir pequeño) como una Captiva o una Sportage porque se sienten más seguros y creen que serán más "respetados" en el tráfico, ¿y cómo le va en ese aspecto a la Captiva?

Vamos hacia el norte de Bogotá y aunque hemos salido temprano para evitar el tráfico sólo podemos transitar unos minutos hasta encontrarnos con un gran atasco, y como no podía ser de otra forma caos y más caos, hora de probar si la Captiva se abre paso más fácil que un automóvil, la respuesta corta es que en algunas ocasiones sí, al parecer la estampa de SUV es suficiente para que le cedan a uno el paso con más facilidad que yendo en un Twingo (por poner un ejemplo); punto para la Captiva.


Las vías de Colombia están llenas de huecos.
Muchos compran un SUV o una camioneta por los huecos, con calles mal hechas como las Bogotanas es una ventaja y en ese aspecto la Captiva se comporta de forma sobresaliente, la suspensión es suave y absorbe muy bien las irregularidades, huecos, baches, desniveles, reductores de velocidad, imperfecciones en la vía y demás elementos que abundan en el asfalto de nuestras vías, sumado a esto la versión con motor 2.4 equipa llantas 235/60 R17 que gracias a su alto perfil ayudan aún más a la comodidad y permitirían una eventual salida a carreteras destapadas sin temor de dañar una llanta o romper un rín.


Y esta característica de la Captiva es de admirar, pero desafortunadamente es algo en vía de extinción, porque estamos en una época en que la tendencia de los fabricantes es equipar a sus vehículos con rines más grandes y llantas de perfil más bajo, los cuales se convierten en un dolor de cabeza a la hora de pasar por los huecos y de salir a carreteras sin asfaltar, reducen la comodidad, son más costosos de cambiar y el único beneficio en un SUV/camioneta sería para mejorar (casi imperceptiblemente) la respuesta de la dirección, pero ¿vamos, en serio?, ¿alguien cree que un SUV con un diminuto motor atmosférico y 1500 Kg de peso puede ser tan "deportivo" como para justificar rines de 18 pulgadas?, esa es otra de las razones por las que me ha gustado la Captiva, es honesta, no pretende ser algo que no es, de hecho, creo que es un vehículo subestimado en muchos aspectos y que al final termina asombrando.


El equipamiento.
Otro de los puntos fuertes de las Captiva Sport, y es que desde la versión básica se han cuidado de poner todo el equipamiento de seguridad activa y pasiva, encontramos doble airbag frontal, dos airbags laterales (en los asientos delanteros), dos airbags de cortina para proteger las cabeza de los ocupantes de adelante y atrás, frenos con ABS y EBD, control de tracción TCS y control electrónico de estabilidad (Stabilititrak), su competencia directa carece de todos estos elementos y eso convierte a la Captiva en la más equipada del segmento y de paso la más segura.

Gracias a todos estos elementos de seguridad la Captiva logró cinco estrellas en pruebas de choque de EuroNCAP, el puntaje más alto y un resultado totalmente equiparable con la versión comercializada en Colombia.




Entre su equipamiento también cuenta con computador de abordo, encendido automático de luces, sensor de lluvia, sensor de empañamiento, TPMS (Sistema de supervisión de presión en las llantas), control de radio en el volante, una consola central con espacio para suficiente para un pequeño bolso o incluso una botella de dos litros y donde se pueden esconder los objetos más valiosos, algo muy práctico sobre todo en una ciudad donde es habitual que en un semáforo los amigos de lo ajeno rompan un vidrio para robar a los ocupantes y llevarse todo lo que encuentren a la vista.

Esta versión no contaba con el excelente sistema ChevyStar, el cual merece una entrada aparte pues es bastante completo y complejo, este sistema puede monitorear el vehículo satelitalmente, detectar que ha ocurrido un accidente, bloquear el motor en caso de robo (así cambien la ECU no podrían robarlo), abrir el vehículo en caso de dejar las llaves adentro, entre otras funciones. La versión más equipada con el motor 2.4 lo trae de serie así como la versión con motor de 3.0 litros.

Hoy en día la Captiva también cuenta con el sistema de infoentretenimiento MyLink, aunque esta Captiva de la prueba no lo alcanzó a traer, este sistema incluye una pantalla táctil donde en esta Captiva iba el radio, que entre otras funciones tiene Bluetooth, comandos de activación por voz para algunas funciones del sistema, aplicaciones e inclusive un recordatorio de pico y placa.


Espacio interior.
Otro punto sobresaliente de la Captiva es el espacio, cuatro personas irán con total comodidad aún si son de una estatura mayor al promedio, si hay un quinto ocupante este no irá tan cómodo, algo que pasa en casi cualquier vehículo, la única "pega" que le veo al quinto ocupante es que no hay apoyacabezas central, único elemento de seguridad pasiva que le hacía falta a este vehículo.


En cuanto al portaequipajes, hay 420 litros de capacidad y múltiples configuraciones, en caso de necesitar más espacio los asientos se pueden abatir en proporción 60/30, las herramientas están bien organizadas en unos módulos muy bien presentados con múltiples espacios para ubicar diversos elementos del equipo de carretera, aquí el único contra es la llanta de repuesto de tipo "galleta" o de emergencia, sin embargo en todo caso hay espacio suficiente para una llanta de repuesto de tamaño normal.


Conducción y consumo.
El motor de 2.4 litros con inyección directa y 182 caballos podría parecer pequeño para el tamaño y peso de la Captiva, pero lo cierto es que va muy bien, a pocas rpm no responde tan bien (algo que mejora mucho en la versión de 3.0 litros), sin embargo sube muy bien de revoluciones y estando en la parte alta del tacómetro tiene bastante potencia, me ha sorprendido gratamente este motor.

En una entrada anterior expliqué parte del interesante funcionamiento de este tipo de motores de inyección directa, si se lo perdió aquí dejo el enlace: http://andrespradagarcia.blogspot.com/2013/01/por-que-usar-gasolina-extra-en-vez-de_16.html


El único pero que le veo al conjunto es la transmisión, se trata de una de seis velocidades y convertidor de par (de las de toda la vida), así que en el papel suena bien, pero es de esas transmisiones que se quedan pensando más de la cuenta sobre todo si se acelera a fondo, comparada con una caja de doble embrague de Audi o una ZF de BMW la comunicación entre la caja y el motor al acelerar a fondo sería algo así:


La caja tiene un modo ECO que varía su programación para mejorar el consumo, la respuesta del acelerador también es distinta en este modo (algo usual en aceleradores electrónicos con este tipo de sistema), sin embargo el consumo no es su punto fuerte, en condiciones muy desfavorables (tráfico denso de sábado en Bogotá) y con una gran cantidad de tiempo en "arranco, freno, arranco, freno" el consumo obtenido fue de 6.4 Km/litro, que son unos 24 Km/galón, en un breve momento (muy breve) en que pude mantener velocidad constante de 60-70 Km/h el consumo instantáneo estuvo en 75 Km/galón; gracias a la inyección directa se pueden obtener consumos bajos en condiciones muy favorables.


Otro "pero" de la caja es el modo "mecánico", que permite hacer los cambios desde un botón situado en el selector o palanca de cambios, aparte de estar en una posición incómoda es un sistema que simplemente no funciona, si le pedía que buscara un cambio más largo para reducir consumo, no lo hacía, inclusive cuando las rpm y la carga del motor lo hubieran permitido sin problema, para lo único que funciona medianamente bien es para hacer retenciones con el motor, por ejemplo en una bajada.


Al final he quedado muy contento con la Captiva en su versión de acceso, su suavidad, el motor y el equipamiento de seguridad la convierten en una excelente compra, muy apropiada para nuestras calles, sus competidores en ese rango de precios (menos de 60 millones) no ofrecen todo el equipamiento o seguridad que tiene la Captiva y en algunos casos tampoco la comodidad.

Parte 1: http://andrespradagarcia.blogspot.com/2014/10/chevrolet-captiva-sport-24l-at-parte-1.html

Chevrolet Captiva Sport 2.4L AT - Parte 1: La fiebre de las "camionetas" (SUV) y la historia de la Captiva


Una de las preguntas más recurrentes que me hacen últimamente es: "Andrés: ¿qué camioneta me puedo comprar con un presupuesto de (x millones)...? (x millones: Presupuesto que hubiese tenido alguien para comprar un pequeño sedán hasta hace unos años), así que cuando comencé la prueba de la Captiva pensaba que de seguro esta entrada iba a tener más visitas del típico cliente promedio que de fanáticos de los carros, vamos que no he conocido al primer fanático y conocedor de carros que diga: "Quiero comprarme una camionetica", pero en esto hay que ser democrático y con tantos interesados en este tipo de vehículos ya me estaba demorando en hacer esta prueba y siendo muy sinceros, tenía curiosidad.


Voy a hacer un momento de Profesor Súper O y a explicarles algo (los que no estén interesados en mejorar su idioma pasen al siguiente párrafo) el término correcto para este tipo de vehículos no es camioneta pues carecen de platón, su verdadero nombre es una sigla que viene del inglés: SUV, que significa Sport Utility Vehicle, o Vehículo Utilitario Deportivo, así que el artículo determinativo es masculino, pero para efectos prácticos y de comodidad de algunos lectores lo voy a poner como si fuera femenino, es decir que correcto: "El Captiva", incorrecto pero más cómodo de leer para nuestras costumbres: "La Captiva". Modo Profesor Súper O off.

La fiebre SUV
Hoy en día existe una clara preferencia por los SUV y las camionetas, la mayoría de personas que antes visitaban las vitrinas para comprar un automóvil hoy llegan preguntando por una camioneta, a tal punto ha llegado esta fiebre que hoy en día virtualmente todos los fabricantes tienen un SUV o Camioneta en su portafolio, hasta fabricantes que consideraban una herejía fabricar algo cuyo chasís estuviera a más de 20 cm del piso como Porsche y próximamente Bentley y Maserati se unen a la fiesta SUV.



Los fabricantes lo saben y los que han sabido aprovechar de la fiebre SUV logran grandes beneficios económicos vendiendo "camionetas", la receta es muy sencilla y puede sorprender a algunos, se toma como base la plataforma de un automóvil, se refuerzan algunos puntos, se le diseña una carrocería alta y angulosa, se sube el precio y en el mejor de los casos se pone un sencillo y básico sistema de tracción total o "4x4" (lo pongo en comillas porque no es lo mismo un AWD que un 4x4) y listo ya tenemos un SUV.

Algunos SUV y el automóvil correspondiente que se encuentra debajo de toda esa robusta carrocería
Sin embargo la Captiva no viene de un automóvil en partícular, pero tampoco se ilusionen que no es un 4x4 duro y rudo con chasís de escalera / largueros y travesaños / chasís independiente de carrocería, en cambio viene de una plataforma que GM diseñó para este tipo de SUV pequeños, la plataforma GM Theta.

Hace unos años GM encomendó a Opel y a Daewoo el desarrollo de un pequeño SUV sobre esta plataforma, de ahí nacieron la Opel Antara con nacionalidad Alemana y la Chevrolet Captiva/Daewoo Winstorm con nacionalidad Surcoreana, ambas con un diseño similar pero con la diferencia de que la primera tendría cinco puestos y la segunda aumentaría hasta los siete puestos de capacidad. De eso estamos hablando del año 2004 cuando se presentó el primer prototipo hasta el 2006 cuando salieron a la venta.

Chevrolet Captiva/Daewoo Winstorm que se vendió inicialmente en Colombia

En Colombia llegó en el 2007 como modelo del 2008, primero entró la versión Daewoo que se vendió como Chevrolet Captiva, en un momento en que Colmotores pasaba por una de sus mejores temporadas de ventas y los Aveo, Optra y Spark arrasaban en las cifras de ventas, sin embargo en aquel momento había más impuestos y la Captiva tenía que ser enviada desde Corea del Sur así que su precio no era tan competitivo, en ese momento era movida por un V6 con 3.2 litros y 225 caballos debajo del capó acoplada a una caja automática de 5 velocidades.

87.03
Sin embargo sucedería algo que iba a disparar las ventas de la Captiva dos años después de su lanzamiento en Colombia, un acuerdo comercial bilateral que se había firmado en 1994 entre Colombia y los Estados Unidos Mexicanos (nombre oficial de México), y que ahora rendía sus frutos, donde el ítem número 87.03 de la lista de desgravación especifica: "COCHES DE TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PROYECTADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS"1, así que ahora la Opel Antara podría llegar a Colombia sin pagar aranceles desde la planta de GM-México en Ramos Arizpe (cerca a la ciudad de Saltillo al norte de México), y en Colmotores debían aprovechar esto.

Arriba: Chevrolet Captiva Sport /  Abajo: Opel Antara
Entonces en el año 2010 llega la Opel Antara a Colombia, con un diseño diferente que refrescaba su imagen, un motor más grande y más equipamiento, sobre todo de seguridad, sin embargo había un problema, la Captiva coreana seguía llegando y su precio y equipamiento no iban a ser tan competitivos, el destino comercial de la versión surcoreana estaba sellado, sin embargo por un corto tiempo ambas convivieron comercialmente y la versión Alemana-Mexicana se llamaría Captiva Sport, nombre que conserva hasta el día de hoy.



Los motores se hacían más potentes y eficientes, ahora había dos opciones de motor, un V6 de 3.6 litros con inyección indirecta y 256 caballos que en el 2012 daría lugar a un 3.0 litros V6 con inyección directa y 264 caballos; y la versión de acceso con un 2.4 litros Ecotec de cuatro cilindros con 165 caballos (que en el 2012 pasarían a ser 182), ambos acoplados a cajas automáticas de seis velocidades.


Como dato curioso (y que no debe tomarse por ningún motivo como una respuesta oficial de Colmotores), en aquel entonces le pregunté a un trabajador de Chevrolet cómo pensaban posicionar a la Captiva tradicional y me respondió que gracias a la tercera fila de asientos, difícil pues la Captiva Sport tenía airbags laterales, airbags de cortina, control electrónico de estabilidad (Stabilititrak es el nombre que le han dado en Chevrolet), caja automática de seis velocidades y aparte costaba casi 20 millones menos, así que el argumento de los dos puestos no sonaba nada convincente y esa tercera fila de asientos podría ser la más cara de la historia.


Y aquí comienza el éxito en ventas, pues los clientes que iban por un automóvil ahora podían aspirar a un pequeño SUV o camioneta por un precio razonable y alcanzable, ¿pero se justifica?


[1] Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia. [En Línea]. 2014. “Lugar de Publicación desconocido”. Listas de desgravación. S.f.. Disponibilidad en versión HTML en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=11963.


Saturday, September 21, 2013

Cambio de discos y pastillas - Daewoo Racer/Cielo/Nexia - Chevrolet Corsa - Opel Kadett


En muchas ocasiones he escuchado frases como: "¿Qué puedo hacer para mejorar los frenos de mi Racer/Cielo?", o "mi carro ya no frena igual, qué puedo hacer para mejorar esto?. El problema está cuando la mayoría de personas se limitan únicamente a cambiar pastillas, líquido de frenos y ajustar bandas. Los frenos necesitan mucho más que esto.

Quiero comenzar diciendo que el sistema de frenos no es lo único que influye en detener un vehículo, la suspensión, el reparto de frenado (diferencia de fuerza que ejercen los frenos adelante y atrás) pero sobre todo las llantas son elementos que influyen en que podamos frenar un vehículo con seguridad. Sin embargo entre los elementos del sistema de frenos también existen grandes diferencias en materiales y calidades, así por fuera se vean igual. Y los discos y pastillas son elementos esenciales de este sistema que deben estar en perfectas condiciones.

Así que en este tip del día me voy a centrar en el cambio de pastillas y discos de freno, es un procedimiento muy sencillo que puede ser realizado en casa con las herramientas adecuadas.

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Primero ubicamos el vehículo en una superficie plana, por seguridad es importante que pongamos unos tacos de madera en la llanta de la esquina opuesta a la que vamos a retirar. Esta es la vista que tendremos cuando quitemos las llanta. 

Después giramos el volante hacia el lado exterior, es decir en la llanta izquierda hacia la izquierda y en la llanta derecha... sí, hacía la derecha. Aquí procedemos a retirar unos "guardapolvos" metálicos que cubren el tornillo Allen de 10 mm. Acá en Colombia a los tornillos con cabeza hexagonal interna los llamamos Bristol, sin embargo aprovecho para hacer un paréntesis y explicar que las llaves hexagonales en milímetros se llaman Allen y las que vienen en pulgadas se llaman Bristol; aunque el sistema original es Alemán y se llama Inbus.


Desmontar estos tornillos es relativamente fácil, aquí les recomiendo una buena llave Allen pues normalmente estos tornillos son algo complicados de quitar después de tantos ciclos de frío-calor, y una llave de poca calidad terminará dañándose y de paso dañando el tornillo.

Después retiramos los pasadores de la mordaza, estos deberían ser reemplazados cada vez que se retiran de la mordaza, y ya con esto podemos retirar la mordaza y tener acceso a las pastillas de freno.

Para hacerlo nos podemos ayudar con un destornillador phillips (de estrella) y un martillo.

Aquí es muy importante que cuando retiremos la mordaza no la dejemos colgando de las mangueras que llevan el líquido de frenos, pues estas podrían rasgarse o debilitarse y esto se podría convertir en un problema de fiabilidad y seguridad después.

Ahora procedemos a retirar el disco, quitamos el tornillo que une el disco al bocín o porta mangueta y retiramos el disco. Aquí podemos ver la diferencia de ambos discos.

Debido a que las pastillas se ven desgastando, y a que estas siempre están completamente presionadas contra el disco de freno, el pistón de la mordaza se va ajustando a medida que se van desgastando las pastillas, así que va a estar salido y las nuevas pastillas no van a entrar fácilmente, entonces primero debemos retraer el pistón de la mordaza, con algo de fuerza en las manos se pueden devolver a su posición original, si no, debemos ayudarnos con un taco de madera y algo de palanca que no vaya a dañar la superficie del pistón o el "guardapolvos".

Una vez que los pistones estén retraídos, ya podemos ubicar las nuevas pastillas de freno, no olvidemos los pasadores y las platinas o resortes de ajuste, si no después tendremos que volver a ensamblar. Algunas pastillas de freno tienen un derecho, en la caja está marcada cuál es la posición correcta. Si las ponemos al revés podríamos tener problemas de ruidos o vibraciones después.
Antes de poner el nuevo disco de freno, debemos limpiar muy bien la superficie del bocín, y después aplicar un poco de grasa resistente a altas temperaturas, esto va a evitar que el óxido aparezca fácilmente.
Ubicamos el disco y los aseguramos con un tornillo, este tornillo debería reemplazarse con cierta frecuencia. En este caso conseguí los originales GM - DAT.
Ubicamos la mordaza en su lugar y la ajustamos con sus respectivos tornillos hexagonales. No debemos olvidar poner los guardapolvos de estos tornillos.


Ya podemos apreciar el proceso terminado, lo siguiente es una parte muy importante del proceso y es el "asentamiento" de las pastillas contra el disco. Lo explicaré por etapas:

Inicialmente vamos a tratar de frenar suavemente los primeros kilómetros, después de unos 50-100 Km podemos buscar un lugar donde hacer frenadas desde unos 60-80 Km/h hasta unos 20 Km/h, para después soltar el freno y hacer esto un par de veces. Lo que se busca con esto es que parte del material de fricción de las pastillas se adhiera a los discos de freno uniformemente.

En ocasiones puede ocurrir que con los discos de freno muy calientes, se realice una frenada hasta detenerse completamente y se deje presionado el freno, esto puede ocasionar que parte del material de fricción de las pastillas se adhiera más en una zona del disco de freno, y aquí pueden comenzar las vibraciones y los ruidos. Por eso es mejor evitar este tipo de acciones en los primeros kilómetros de vida de los discos y pastillas.

Días anteriores a este cambio ya había realizado un mantenimiento completo de las mordazas, cambiando O'rings o sellos de pistón, capuchones y líquido de frenos, ya he recorrido casi 1000 Km desde que hice esta modificación y les puedo asegurar que el cambio ha sido notable, tanto el tacto del pedal como en la potencia de frenado, ¡Vale la pena!.

Saturday, June 29, 2013

Cambio de líquido de bombas de clutch

A veces el "tercer pedal" o pedal de clutch/embrague puede tener un tacto duro, presentar ruidos o tener un tacto muy esponjoso, es normal creer que pueda ser algún componente caro, o una de las bombas, pero muchas veces puede ser falta de un mantenimiento sencillo y barato como el líquido de clutch. Aquí podemos ver como cambiarlo uno mismo tomando como ejemplo la caja GM-Opel D16, que encontramos en modelos tan populares como el Chevrolet Corsa/Aveo/Kalos/Optra/Lacetti así como en muchos modelos de Daewoo como Racer/Cielo/Nexia/Nubira etc.

En el Tip del día pasado veíamos como funcionaba el clutch, cuales eran sus partes, los problemas más comunes y cuál debía ser el mantenimiento de este sistema, y es sobre este último punto que trata este Tip del día.

El líquido del sistema de clutch transmite la presión desde el pedal del embrague hasta la prensa, este movimiento pasa a través de dos "bombas", el cilindro primario que se encuentra unido al pedal del embrague y el cilindro esclavo que se encuentra unido al mecanismo de embrague entre el volante y la caja.

Este líquido es el mismo usado en el sistema de frenos, y de igual forma también se va deteriorando con el tiempo, al ser higroscópico va absorbiendo humedad y puede hacer que el pedal del clutch tenga un tacto "esponjoso", o tenga ruidos y su funcionamiento no sea el adecuado. Lo ideal es cambiarlo cada año, aunque es normal que este cambio se haga cada dos años. Mientras nuestro vehículo se encuentre en garantía esto se realiza en las revisiones periódicas, pero después de que termina la garantía es normal que nos olvidemos de este importante elemento, y que después pueda causar daños en las "bombas" de clutch.

Antes de comenzar debemos tener en cuenta que el líquido de frenos es altamente tóxico, puede irritar la piel fácilmente y puede correr el metal así como deteriorar la pintura. Debemos tener mucho cuidado al manipular este fluido y en caso de que caiga sobre la piel debemos lavar con abundante agua.

El cambio de este líquido es una tarea fácil de realizar con los elementos adecuados, aquí les enumero lo que se necesita:
1. 500 mL de líquido para frenos DOT 4
2. Un recipiente para recolectar el líquido usado.
3. Una manguera que pueda conectarse a la válvula de purga del cilindro esclavo.
4. Una llave inglesa de 10 mm
5. Alguien que pueda presionar el clutch mientras se realiza el proceso.





Lo primero que debemos hacer es conectar la manguera a la válvula de purga, el otro extremo lo ponemos dentro del recipiente donde vamos a recolectar el líquido usado.

Luego le pedimos a nuestro ayudante que presione el pedal del clutch completamente y lo mantenga presionado, mientras nosotros aflojamos la tuerca de la válvula de purga, veremos como comienza a salir líquido a través de la manguera. Sin dejar de presionar el pedal del clutch volvemos a apretar la tuerca de la válvula de purga. Ahí sí podemos soltar el pedal del clutch.

Después presionamos de nuevo el pedal del embrague, aflojamos la tuerca, dejamos que el líquido salga, apretamos la tuerca y soltamos el pedal de embrague.
Esta operación debemos repetirla muchas veces, es muy importante estar revisando el nivel de líquido del depósito, y nunca dejar que este recipiente quede vacío, de lo contrario pueden quedar burbujas de aire en el sistema. Así que cada dos o tres operaciones debemos ir rellenando el recipiente.
No es muy difícil saber que ya terminamos, pues comenzará a salir líquido más claro (el líquido viejo se verá claramente más oscuro a través de la manguera) y el pedal del clutch tendrá un recorrido más suave. Cuando hayamos terminado es importante dejar la tuerca apretada y retirar la manguera con mucho cuidado, ya sabemos lo tóxico y peligroso que puede resultar el líquido de frenos. Este líquido no debe desecharse en el desagüe, debe almacenarse muy bien y llevarse a un centro de reciclado (todavía no he averiguado dónde hay uno en Bogotá así que el que he cambiado sigue bien guardado en el recipiente).

Ya con esto tenemos líquido de embrague para un par de años más, un clutch más suave y con un mejor tacto.

Friday, March 29, 2013

Cambio de valvulina para cajas GM-Opel-Daewoo F16 - D16


El aceite de transmisión también conocido como "valvulina", es el elemento que permite reducir la fricción, el desgaste y protege todas las partes internas de la transmisión como son los engranajes y el diferencial.

Normalmente este aceite de transmisión trabaja bajo condiciones ideales, por lo cual el fabricante puede recomendar su cambio en un periodo largo de kilómetros o incluso no recomendar su cambio durante la vida útil del vehículo. 

Sin embargo a veces puede filtrarse algo de mugre o impurezas a través de los tapones de llenado o puede existir una fuga que baje peligrosamente el nivel de este elemento indispensable para la caja de cambios.

Hoy les traigo un ejemplo de DIY (Do It Yourself) o hazlo tú mismo por sus siglas en inglés, sobre cómo cambiar el líquido de transmisión en una caja GM-Opel F16, caja que puede encontrarse en muchos vehículos como son:
  • Chevrolet/Opel Corsa
  • Chevrolet/Opel Astra
  • Chevrolet Aveo/Daewoo Kalos
  • Chevrolet Optra/Daewoo Nubira y Lacetti
  • Opel Kadett
  • Daewoo Racer/Cielo/Nexia/Lanos




Este procedimiento es muy sencillo y sólo se necesitan algunas herramientas básicas, como un buen juego de llave de copas o ratchet, un destornillador de punta plana, un bisturí y un gato o elevador para nuestro vehículo. Adicional a esto debemos tener: 

2 litros o 1/2 galón de aceite de transmisión SAE 80W90.
1 Empaque del cárter de la caja.
1 Silicona gris, recomiendo 5699 Grey de Loctite®.
1 Embudo.

1. Para comenzar vamos a elevar el vehículo en un lugar plano, es importante dejar el freno de mano o freno de emergencia puesto, también podemos ayudarnos poniendo algunos topes en las ruedas que queden en el piso para evitar que el vehículo se pueda rodar.

2. Una vez el vehículo esté elevado y bien asegurado, procedemos a retirar la llanta delantera izquierda, esto nos permitirá tener un mejor acceso a la caja de cambios, después retiramos el "babero" o protector inferior y una vez realizado esto deberíamos tener una vista como esta:





3. Procedemos a retirar los pernos del cárter de la caja, este se encuentra en la parte inferior de la caja, exactamente donde va el diferencial (también llamado erróneamente "speed"), al retirar los pernos debemos tener debajo un recipiente listo para recolectar el aceite de transmisión usado.

4. Después de retirar todos los tornillos y de recuperar el aceite de transmisión, debemos dejar el recipiente para recolectar el denso aceite que pueda seguir cayendo.

5. Hacemos un lavado exhaustivo de la tapa del cárter y procedemos a retirar los restos del empaque usado, el cual por el paso del tiempo y los cambios de temperatura seguramente ha quedado adherido completamente a la superficie metálica, para esto nos podemos ayudar primero con un bisturí o "exacto" y después con una lija. Es importante que la superficie quede completamente limpia.

Aquí podemos ver una imagen del proceso, el antes y el después para hacernos una idea de cómo debe quedar la superficie.

6. Después de esto procedemos a poner silicona en toda la superficie que acabamos de limpiar, debemos rodear los agujeros de los tornillos y después esparcir uniformemente la silicona en toda la superficie, tratando que no quede exceso en ninguna parte y que la capa sea muy homogénea.

7. Sin dejar que la silicona se seque, ponemos el empaque y nos aseguramos que no quede ningún espacio entre el empaque y la superficie metálica sin silicona, después repetimos el paso 6 pero esta vez aplicando silicona en la parte superior del empaque.

8. Es importante que limpiemos la superficie donde va la tapa del cárter, me refiero a la carcasa de la caja de cambios en sí; debemos retirar restos de empaque, limpiar los restos de aceite y aplicar algo de silicona ahí también.
9. Una vez realizado esto procedemos a poner la tapa del cárter en la carcasa, hay que tener en cuenta que esta tapa sólo se ajusta de una forma, antes de ponerlo es necesario revisar esto para evitarnos descuadrar el empaque, luego ponemos la tapa y ajustamos los tornillos.
10. Dejamos un tiempo de secado de al menos 1 hora para que la silicona selle completamente y adicionamos el nuevo aceite de transmisión, para esto vamos a necesitar un embudo con una manguera, retiramos el tapón de llenado y procedemos a poner 2 litros de aceite, lentamente.

11. Al final volvemos a poner el tapón y listo, hemos terminado el proceso.